Un dettaglio del giardino botanico

A volte, trovare un modo per descrivere luoghi talmente belli che si raccontano da soli risulta davvero difficile, ma poi facendo un poco attenzione alle storie, ai particolari e ai volti che abitano questi posti si può trovare con facilità un aneddoto. Per esempio, avrei potuto iniziare a parlare degli scenari magici che si possono trovare nel Parco dell’alto Garda Bresciano, da cui spesso son stato rapito; senza dubbio avrei attaccato citando, non so, Gabriele D’Annunzio, per poi accennare al clima e alle magnificenze della natura. Ma sicuramente l’effetto sarebbe stato banale e non abbastanza efficace per emozionarsi.

Sarebbe stato meglio raccontarvi, anche brevemente, la storia di un uomo, della sua passione e dell’amore per questa terra. Come per esempio Arturo Hruska, medico di origine boema, che fu dentista degli zar dal 1911 al 1914, della famiglia reale italiana, dei papi Pio XII e Giovanni XXIII, e di re Alberto del Belgio.

Persona colta e ricercatore attento, i suoi studi gli procurarono fama internazionale portandolo in giro per tutto il mondo, dal cuore dell’Africa alla Lapponia. Da tutti i suoi viaggi Hruska tornava con specie botaniche rarissime. Tornava dove? Ebbene sì, alla sua amata villa di Gordone Riviera, vicino a Salò. E così il suo terreno di 10.000 metri quadrati si trasformò in un orto botanico.

Il cittadino onorario del piccolo paese sul lago si dedicò con costanza al suo giardino e il suo ingegno poetico gli permise in questo modo di creare una sorta di angolo di montagna con rocce dolomitiche ed essenze alpine in un ambiente che alpino non era, ricostruendo gli habitat originali di specie botaniche provenienti da Tibet, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

La specie più rara del giardino rimane la Metasequoia glyptostroboides, una pianta nata dai semi che il medico boemo trovò nel carbon fossile, in Cina. E tra i diversi colori che si alternano nelle stagioni e i lievi profumi, l’acqua unifica la variegata natura dell’intero parco: ruscelli, piccoli stagni, cascatelle impreziosiscono l’intera oasi.

Il giardino, oggi Fondazione André Heller, dal nome dell’artista che ha comprato la proprietà, resta a testimonianza di una profonda passione ispiratrice che le rive del Garda emanano, certamente un luogo “di culto” imperdibile per chi avesse la fortuna di sostare per qualche giorno in zona.

Veduta dell'eremo di Sanata Caterina

L’eremo di Santa Caterina, è un luogo sospeso tra spazio e tempo, una sfida alla natura. A Sasso Bàllaro la civiltà monastica ha fatto nicchia nella più mirabile conformazione rupestre di tutto il Lago Maggiore.

Quest’eremo costituisce uno dei capitoli più importanti e significativi della storia dei territori circostanti. Uno straordinario equilibrio di forze, una stupefacente coincidenza di predisposizione naturalistica e fortunata intelligenza artistico-culturale.

A strapiombo sul lago, è uno spettacolo a sbalzo, come un fiordo marino, spesso infuocato da un sole quasi mediterraneo. Questo luogo racconta la storia del naufragio di Alberto Besozzi, di Arolo, travolto con la sua barca dal vento furioso di “mergozzo”; il quale, salvatosi per miracolo, dopo aver invocato Santa Caterina, si fece per voto eremita, dedicando da allora in poi la sua vita alla preghiera. Al suo seguito si radunarono spontaneamente altri eremiti che si raccolsero nella domus e Saxobalaro.

L’eremo, verso la fine del XIV secolo (1379) si aggregò all’ordine degli eremitani di Sant’Ambrogio ad Nemus di Milano; accostato alla chiesa di San Nicolao, che risale agli inizi del XIV secolo, può essere a pieno titolo definito una delle nicchie di fede più singolari di tutta Europa, tappa obbligata per chi volesse scoprire tesori nascosti e itinerari del culto.

Eremo di Santa Caterina

Spiagge da scoprire

Forse è un po’ presto, ma penso già a questa estate. In queste gelide giornate di brina, m’immagino di camminare per strada in shorts, sandali e magliettina, libero sotto il sole. Ma poi mi viene in mente che quando arriva il caldo, quello serio, qui a Milano non è poi così tanto divertente.

E il bel sogno sfuma. In effetti quante volte mi è capitato di non riuscire a sopportare neppure la bella stagione, specie quando torrida, e quante volte durante i weekend estivi mi vien voglia di fare un salto al mare, ahimè così distante, per mettermi in costume sdraiato, lontano da strade e cemento. Mi capita di pensare così, ad alta voce, ogni tanto, anche quando sono in ufficio, e per quelli che mi stanno intorno non è divertente.

Ma un bel giorno arriva un mio collega e mi butta lì sulla scrivania una breve guida sui posti da scoprire intorno al Lago di Como, come per dire: cosa stai sempre lì a frignare sognando di fuggire chissà dove che abiti a un quarto d’ora da una meraviglia di Lago? Prendi su, sta un po’ zitto e non lamentarti più. Così incomincio a sfogliarmi la piccola guida.

E non ci impiego molto per scoprire che in zona è pieno di splendidi posti e invitanti spiagge come Domaso, Pianello, Cremia e la piacevole Gera Lario. Verso Como, sulla sponda occidentale, si trovano numerosi lidi attrezzati, tra cui Menaggio e Cadenabbia, con svariati servizi come piscina e ristorante, che la sera si trasformano in scenografiche discoteche sul lago. Tra queste sorprese c’è anche il lido di Lenno: all’imbrunire, la spiaggia sabbiosa viene liberata dagli ombrelloni per far posto a piccoli tavolini che poi vengono illuminati da grandi fiaccole, dove ci si può accomodare per un romantico aperitivo.

Anche le piccole spiagge dell’Isola Comacina, l’unica isola del lago raggiungibile con un servizio di piccole barche da Sala Comacina, meritano di certo una visita. Mentre nei pressi di Torno si trova il lido di Riva, la piccola spiaggia della comunità di Faggeto Lario con un grazioso bar e acque cristalline. Pulite sono anche le acque di alcuni laghi briantei, come il lago di Segrino, contornato da un affascinante paesaggio montano, con rilassanti spiagge libere, e il piccolo lago di Montorfano, con un lido da cui si può accedere alle placide acque tra boschi e canneti.

Beh, già sembra abbastanza, in effetti di posti dove rifugiarsi dall’afa ce ne sono e, se tutto va bene, ci scappa pure un bel tuffo. Chissà come, ma non ci avevo mai pensato, forse è meglio incominciare a lamentarsi di meno e guardarsi intorno un po’ di più.

Veduta del giardino di Villa Carlotta

Che bella sorpresa Tremezzo. Alla fine del lungolago abbiamo trovato, quasi per caso, Villa Carlotta (XVIII sec.). Qualcuno ci disse che un bel giro nei dintorni meritava: tra i graziosi centri abitati sparsi dal lago fino alla collina, i numerosi edifici religiosi di interesse artistico e la piacevole natura, sarebbe stato difficile non rimanere stupiti e appagati dalla gita. Così un bel sabato di fine marzo decidiamo di constatare di persona.

Mattinieri, partiamo da Milano per la zona nord-ovest del lago di Como verso Porlezza, Bolvedra e appunto Tremezzo. Se inizialmente pensiamo di prendere l’autostrada A9 Milano-Laghi, uscire per Como Nord e seguire la statale 340, una piccola dritta di un amico ci fa cambiare idea e scegliamo di fare una strada un po’ meno comoda, ma ben più caratteristica. Ci dirigiamo verso Lecco, destinazione Bellagio, per una bella colazione nel tipico porticciolo lacustre e con 20 minuti di traghetto, su di uno specchio d’argento, muti in contemplazione dei paesaggi, siamo a Tremezzo.

Incominciamo a girare per il paese per ambientarci e poi istintivamente ritorniamo a passeggiare lungo le rive del lago ed ecco che incontriamo la magnifica Villa realizzata dal marchese Giorgio Clerici. Questa sontuosa dimora è di una eleganza strepitosa. Divenuta di proprietà di Gianbattista Sommariva, noto collezionista d’arte, divenne un museo (vi sono conservate sculture del Canova), poi in seguito venne acquistata da Marianna di Nassau che la donò alla figlia, la principessa Carlotta di Prussia, come regalo di nozze.

Persi nel verde. Rimaniamo colpiti dalla bellezza del giardino che ha una fisionomia tutta particolare: una via di mezzo tra stile inglese e all’italiana. Il parco racchiude numerose specie botaniche, tra cui azalee e rododendri, presenti in oltre 150 varietà accanto a camelie, sequoie secolari, cedri, platani, faggi e cipressi, che si possono ammirare passeggiando tra i sentieri.

Scopriamo anche che la villa è dotata di due aree picnic all’aperto e di una caffetteria con una splendida vista sul Lago (Acqua Cheta lounge bar). Ci sediamo per un aperitivo: è quasi l’una, non abbiamo visto molto, ma siamo già sicuri che venire a fare un salto da queste parti meritava davvero, e non vediamo l’ora di continuare il nostro giro, chissà cosa ci aspetta.

Scorcio sul Lago di Como

Paesaggi italiani di “vaporosa chiarezza”, così li descriveva il geniale poeta tedesco Goethe, catturato anch’egli dalle atmosfere del Lago di Como, dove fece tappa nel 1788. Sarà la fioca luminosità che viene riflessa dalle azzurre acque, soffusa, spesso ricoperta dalla bruma che ammanta la superficie del lago, sarà la sensazione di limpidezza e di mistero, una cosa è comunque certa: anche a noi verrebbe da dire lo stesso, seppur senza trovare le parole. Come se in quel tenue vapore si potessero nascondere moti d’animo e impeti del cuore.

Ed è ovvio che da sempre questi luoghi siano meta prediletta dagli animi romantici. La catena serrata di montagne che percorrono le sue rive, si spinge fin verso le Alpi. Le acque placide e tranquille, capaci di incresparsi oltremodo nelle giornate di vento, sotto l’impeto d’improvvise tempeste, esercitano un fascino gotico. Tutto ciò può concedere una melanconica pace anche agli spiriti più inquieti.

Como fu fondata nel I secolo a.C. per volere di Giulio Cesare, come colonia romana ed estremo avamposto dell’impero insubrico. Tutt’oggi possiede ancora le mura medievali che s’inerpicano lungo l’antico tracciato delle precedenti fortificazioni, all’interno di cui si dipana un serrato scacchiere di vie del casrtum romano, che conduce in un percorso cittadino alla scoperta di eleganti palazzi medievali e rinascimentali, come Palazzo Natta, Palazzo Rusca, il Palazzo Tolomeo Gallio o le case rinascimentali di piazza San Fedele. Questi e molti altri sono i simboli cittadini di una grande forza creativa. Passeggiando tra le vie del centro lo sguardo rimane magneticamente rapito.

Ma il lago è sempre protagonista indiscusso. Da piazza Cavour le vie si aprono sul panorama del lago, il vero punto di riferimento cittadino. Dove il weekend si va a mangiare nei ristoranti tipici, dove d’estate si va a fare il bagno o un bel giro in barca. Costeggiato da due romantiche passeggiate scandite da osterie, gelaterie e caffè, lungo le sue rive custodisce altri patrimoni di arte e cultura. Come ad esempio la neoclassica Villa Olmo che permette di visitare il tempio Voltiano - un museo dedicato ad Alessandro Volta – e il monumento ai Caduti, realizzato dal Terragni che prese spunto da un bozzetto del futurista Antonio Sant’Elia.

E spingendosi più in là, nei dintorni, in bici, in moto o col battello, altre romantiche bellezze aspettano di essere conquistate.

Desenzano del Garda, Tramonto

Nella botte piccola. Il locale, come da slogan, è di certo minuto, ma se ne fa un baffo. Anzi, forse ciò è motivo d’orgoglio e punto di forza. L’ambiente raccolto infatti è l’ideale per chi cerca un luogo frugale dove poter consumare un pasto con pazienza, dove poter gustare senza fretta molti degli infiniti piatti della cucina italiana, tra cui, chiaramente, delicate specialità di lago. I tavoli all’interno son ben disposti, l’arredamento non è così sobrio, ma l’atmosfera è decisamente adatta al relax, e l’intimità non manca.

Ma veniamo al menù. Come insegna la cucina d’autore, un buon piatto non può essere solo bello, raffinato ed elegante; deve essere pure ghiotto, sapido e abbondante quanto basta. Sono poche regole e anche semplici, direi. Ma ultimamente, sarò stato un po’ sfortunato, mi capita spesso di trovare ristoranti che se ne dimenticano. Ossessionati dalla forma, fanno più attenzione a riempire le portate di ghirigori che a curare la generosità delle pietanze. Tant’è che nell’ultimo posto in cui sono stato ho preso un secondo dove il filetto era solo un inutile dettaglio, in un quadro minuziosamente corredato di foglioline, tutto dipinto con salsetta all’aceto, che quasi ci mancavano delle piccole scritte con i versi di una poesia. Bello sì, però…

Ma torniamo al menù. La signora Marta Zancarli, garbata ed elegante, passa dolcemente tra i tavoli e si rivolge agli ospiti con cura, introducendo la lista di piatti che è golosa e ricca. Come antipasto: il luccio alla pescatora con polenta di farina di Storo, oppure, rimanendo sul pesce, terrina di lago, trota affumicata e filetto di coregone marinato. Chi preferisce la carne non rimarrà deluso con la sapida carne salà e gli immancabili salumi locali, serviti con verdure di stagione, sott’olio o grigliate. Ed ecco i primi: sapori del territorio, partendo dai risotti – con luccio, funghi porcini o all’Amarone – proseguendo con i tagliolini al bagòss o i ravioli con ripieno ai pescetti di lago. Andiamo ai secondi: coregone al forno per godersi a pieno i profumi del lago, e che dire dell’ottima frittura di pesce e gamberi di fiume? Se invece si cercano gusti più intensi, conviene assaggiare la rollata di coniglio cotta al forno con contorno di cipolle glassate. O ancora, come piatto unico, il classico ossobuco con risotto allo zafferano, coltivato nella vicina Pozzolengo.

Gran finale. Con un parco così ampio di squisitezze risulta molto difficile rimanere delusi. E se non ne avete ancora abbastanza, crème brûlée, tarte tatin e biscotti alle noci con crema di mascarpone concludono le danze in grande stile. Ah, dimenticavo. Qualora cercaste un vino d’eccellenza, date pure un occhio alla carta, ne rimarrete piacevolmente impressionati.

Bruma sul Lario

Atmosfera letteraria, alla ricerca dei luoghi manzoniani, il circondario del lago di Lecco è una sinfonia di montagne. Ce n’è per tutti i gusti e se ci si ferma un attimo a contemplare ciò che sta intorno, un brivido corre lungo la schiena. Guglie arrotondate, colli rocciosi, il verde smeraldino dei boschi abbarbicati, pietre scalfite dai venti, pareti a strapiombo che nascondo orridi, valli e cascate tonanti di acqua gelata. Come fosse un fiume che si fa strada tra le rocce, il ramo lecchese del Lario dispiega mite le sue acque.

Montagna, lago e poesia. Ai piedi di questo teatro di pietra veglia la città di Lecco che sembra quasi debba proteggere uno spazio surreale. Prima dell’Adda, custodisce l’entrata di un tempio ancora intatto, ricco di nascondigli segreti, come Varenna, dove molti milanesi si rifugiano spesso, quando possono, il weekend, magari in una di quelle giornate fredde d’inverno, ma soleggiate. Dove chi non è più abituato a vedere orizzonti ha bisogno di pensare con pazienza. Tra viuzze, strade colorate e belle chiese; di fronte al punto dove si incrociano i due rami del lago. Senza dubbio da queste parti si può trovare ciò che ormai, tra i ritmi frenetici delle solite giornate, da tempo è stato perduto. La custode alle porte del Lario, dunque, sembra lì ad ammonire chi voglia dirigersi lungo il lago, quasi volesse avvertire che una volta superata la città, le cose cambiano. E non si deve più correre, e si deve osservare, e non si deve urlare, e appena puoi molla la macchina, fermati e fai attenzione.

Tramonti lecchesi

Come un tempo. Chissà se Lecco somiglia ancora al bel borgo di cui parlava il poeta milanese nei Promessi sposi? È evidente come ormai sia una città per dimensione. Tuttavia, tranquillità e vivibilità son quelle tipiche di un piccolo paese. Nelle due piazze principali è dove si svolge la vita: XX Settembre, che da sempre ospita il mercato, incorniciata dall’ampio slargo porticato su cui si affaccia la medievale Torre Viscontea, e Piazza Cermenati, aperta sul lungolago, da cui si accede alla grande scalinata diretta al duomo di San Nicolò. Il centro cittadino, poco distante dal Duomo, offre la possibilità di fare piacevoli passeggiate. Vie eleganti e lunghe stradine ospitano negozi e botteghe artigiane. Fino ad arrivare al settecentesco Palazzo Belgiojoso.

Romantiche vie. Ai fianchi del lago, lungo l’ansa di fronte la sponda occidentale del Lario, ecco la costiera degli ulivi: e via alla scoperta della sponda punteggiata di paesi. Onno, Limonta, fino a Bellagio. E magari qua e là si possono trovare anche delle belle spiaggette da cui, durante una calda giornata d’estate, ci si può pure tuffare. Di grande fascino il percorso che s’inerpica sulle montagne del Triangolo lariano toccando un punto panoramico di particolare splendore, il santuario della Madonna del Ghisallo, ben conosciuto dagli appassionati di ciclismo. Da qui lo sguardo si spinge fino alla sponda opposta e le Grigne, e Lecco, e il Resegone, aspro e frastagliato che al tramonto si fa rosso intenso.

Ma ancor prima, come se la cura di Lecco non bastasse, Pescarenico fa da sentinella, che quasi sembra volere arginare lo scorrere delle acque, talmente preziose da non lasciarsele scappare. E come nei versi del poeta, ivi il fluttuamento delle onde si cangia in un corso diretto. Così il lago si fa Adda, che riesce a portarsi via un po’ di questa magia e regalarla più giù, in pianura.

Le alpi? No, l'Etna visto dal lago Pozzillo, foto dal sito del Comune di Regalbuto

A metà fra Catania e Caltanissetta, nella parte nord-orientale della Sicilia, sorge uno dei bacini artificiali più grandi d’Europa: il lago di Pozzillo. Lungi da apparire come un paesaggio “artificiale”, il paesaggio intorno al lago è diventato negli anni una vera e propria oasi naturalistica.
Costruito nel 1959 con uno sbarramento del fiume Salso, l’acqua del Pozzillo era destinata all’irrigazione degli agrumeti della Piana di Catania. Oggi nei terreni circostanti si trovano mandorli e spinosi fichi d’india, e vivono numerose specie di uccelli rari, non solo le consuete anatre, e nelle acque nuotano molti esemplari di fauna ittica: carpe, tinche, pesce persico.

Pesca e canottaggio sono passatempi molto diffusi, tanto che il vicino comune di Regalbuto, ha fatto della cultura dello Sport un dovere prioritario nei confronti dei cittadini e dei turisti, soprattutto quelli che abbandonando le classiche mete siciliane, desiderano scoprire un aspetto diverso del territorio. A Regalbuto, in provincia di Enna, nella contrada “Piano Arena” si erge la cittadella dello Sport, dotata di diversi campi da tennis, di calcio, una pista per l’atletica leggera e numerosi spogliatoi attrezzati. Sempre nella cittadina sorge anche il Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II”, dal disegno molto curato.

Il progetto del Parco Tematico sul lago Pozzillo

L’opera più controversa della zona è il Parco Tematico che dovrebbe venire costruito sulle sponde del lago Pozzillo e il cui tema è il mondo antico. Dopo anni di discussioni e proteste da parte dei residenti, sul sito ufficiale del parco si ribadisce il carattere eco-compatibile del progetto: “Le strutture saranno immerse in una grande oasi verde pari al 65% della superfici della nuova area. Le attrazioni e le ambientazioni tematiche, per le quali i progettisti hanno scelto materiali e rivestimenti naturali, assicurano il rispetto delle bellezze paesaggistiche e naturali, che costituiranno la principale attrazione del complesso“.

Il lago di Pozzillo, foto da VivaEnna.it

Il parco non sarà piccolo: dalla Magna Grecia al Far West, tre cinema, una discoteca e un campo da golf a 18 buche regolamentare, oltre naturalmente alle lussuose strutture ricettive, hotel, ristoranti, parcheggi etc. Viene da chiedersi perché la scelta sia ricaduta su un paese nel mezzo della Sicilia, e chi nel progetto ha  investito parla di Regalbuto come un punto strategico. Il lago di Pozzillo infatti è raggiungibile dai centri principali della costa grazie all’autostrada Palermo-Catania, senza contare la linea delle ferrovie che arriva alla stazione di Catenanuova, e, da qui, il servizio di bus-navetta che porta a Regalbuto. Le società coinvolte nel progetto assicurano che l’impatto ambientale sarà trascurabile e addirittura migliorativo, ma per il momento il lago non potrebbe sembrare più perfetto: regna il silenzio ed è il luogo ideale per fare un pic-nic.

Link:
Regalbuto sul sito Vivienna.it
Sito del Comune di Regalbuto
Il Parco Tematico

Lago d'Iseo. Peschiera Maraglio all'Imbrunire

Nell’ora che le luci s’accendono, si distingue laggiù in fondo nel buio dell’acqua calma un abitato. È il comune Peschiera Maraglio, su Montisola, che la sera d’autunno si fa brumosa, ma tutta brilla, tra le due piccolette di San Paolo e di Loreto, nella culla del Lago d’Iseo.

Quelli che passano dalle parti di Sulzano, spesso si fermano a guardare le luci sul monte nel lago e fanno congetture: sbirciano dove le finestre son più dense, tra i viottoli appena illuminati e attraverso lo sfumato chiarore che si perde nei prati e il castagneto.

In uno di quei giorni d’inverno dove l’aria tiepida è nostalgia per l’estate, una breve fuga lacustre è proprio ciò che ci vuole. Farsi coccolare, prendendo un caffé, accarezzati dal sole, è un regalo meritato, soprattutto dopo una lunga e fredda settimana.

Ed eccomi anch’io lì: caffè bevuto, un sabato bello, tardo pomeriggio, di fronte a Montisola, rimuginando pensieri. Si fa sera, il battello mi aspetta.

TramMontIsola

Dicono sia un’isola da scoprire tutta. A piedi, in bicicletta o con i piccoli bus, si possono trovare splendidi scorci e preziosi borghi ricolmi di piccoli gioielli di arte e di storia.

Tra le acque del placido Iseo, Montisola guarda a Bergamo con la parte più verde e rivolge alla sponda bresciana il versante scosceso dominato dal Santuario della Madonna della Ceriola.

A mezza collina, oleandri, agavi e mimose, testimoni del clima mite da giardini di riviera, custodiscono minuscoli gruppi d’antichi caseggiati, come Masse e Olzano, con adorabili piazzette e deliziosi loggiati. E tra campi coltivati e boschetti di castano si fa spazio anche la bella scalinata acciottolata che conduce da Carzano ai caseggiati cinquecenteschi di Novale, con i sottoportici e i muri in pietra.
Ma i tesori non sono ancora tutti.

Veduta di Montisola

La chiesa dagli interni barocchi di San Giovanni, qui non “il Battista”, ma “delle sardine” perché nel suo giorno, il 24 giugno, s’incomincia a pescare il gustosissimo pesce. Menzino e la rocca Martinengo. Siviano medievale dagli strettissimi vicoli, affacciata sul lago con un angolo pittoresco fiancheggiato dalla bella villa cinquecentesca fatta costruire dai Fenaroli. La romantica passeggiata degli ulivi, che appassionò anche George Sande, tra Peschiera e il porticciolo di Sensole ombreggiato da oleandri. Viuzze, sentieri e piccole vie che si aprono un varco verso il lago e si inerpicano verso Cure, il borgo più in alto, proprio sotto la vetta, con le antiche case e i balconi in legno. E infine la meravigliosa vista di Senzano, a perdita d’occhio, oltre le Torbiere del Sebino.

Chissà se anche da lassù qualcuno sbircia le luci dei paesi di fronte. Chissà se qualcuno tarda a prendere il battello per andare, chissà se preferisce rimaner lì perché non sa quando potrà tornare.

Le marmitte dei giganti a Maiesso

Il nome è ambiguo, ma per gli appassionati di montagna non ci sono dubbi: l’”orrido” è una profonda gola scavata da torrenti in migliaia di anni. Gli orridi di Uriezzo sono nati dalla lenta azione dei corsi d’acqua che scorrevano sul fondo dell’antico ghiacciaio del Toce, situato nell’attuale valle Antigorio, uno dei rami della val d’Ossola. Si reputa che durante l’ultima glaciazione, (si parla “solo” di 10.000 anni fa!) la valle Antigorio fosse interamente coperta dal ghiacciaio del Toce, e che lo strato di ghiaccio si estendsse per almeno un chilometr, lasciando spuntare solo i rilievi più alti.

Siamo nell’alto Piemonte, e la val d’Ossola, chiusa tra alpi Pennine e Lepontine è attraversata oggi dal fiume Toce. La valle è compresa dal punto di vista amministrativo nella nuova provincia di Verbanio-Cusio-Ossola e confina a est con il cantone Vallese della Svizzera e a ovest con la provincia lombarda di Varese.

L'Orrido Sud di Uriezzo, dal sito Passolento.it

Gli orridi di Uriezzo che possono essere percorsi a piedi sono tre: l’Orrido Sud, quello Nord-Est e l’Orrido Ovest. Attraverso l’erosione delle rocce, la Natura si è sbizzarrita a creare forme curve e dolci, denominate “marmitte“. L’azione modellante, potremmo quasi dire la “scultura”, è dovuta all’alternanza di raffreddamento e riscaldamento dell’ambiente, unita al trasporto di detriti, sabbia e ciottoli, mossi dalla forza della corrente.

Ecco dunque una bella escursione… Partendo dalla città di Domodossola si prende la strada verso Baceno. Vicino alla chiesa di San Gaudenzio parte il sentiero che scende nel bosco, e che in mezz’ora conduce a Maiesso. Qui si possono ammirare le cosiddette Marmitte dei Giganti, e i numerosi laghetti che si alternano lungo il percorso e riflettono i monti circostanti. Continuando verso l’Orrido Sud di Uriezzo, ci si avvicina a un paesaggio più scuro, umido e misterioso, quello delle vere e proprie gole nella roccia. La cosa sorprendente di questo paesaggio è che sembra di addentrarsi in una grotta, ma rimane sempre uno spiraglio di luce dall’alto. L’orrido Sud è anche il più suggestivo: profondo 20-30 metri, e lungo circa 200 metri. Da questo si può proseguire verso l’Orrido di Nord-Est, quindi verso quello di Nord-Ovest, il più angusto dei tre, per poi rientrare a Baceno.

Non lontano da Baceno hanno aperto da poco le Terme di Premia, uno stabilimento termale dove potersi rilassare senza rinunciare al contatto con la montagna. Le vasche esterne offrono infatti una temperatura di 30° anche in inverno, con pacchetti da 25€.

Una curiosità: lungo la strada tra Domodossola e Baceno si attraversa la località di Crodo, originaria del famoso Crodino, il classico aperitivo biondo.

Altre foto della Val d’Ossola su Flickr.